Поднявшись из долины Катманду, мы остановились перекусить в деревне Дуликель. Сидели на террасе с шикарным видом на рисовые гребни, яркую зелень и ослепительные горные хребты Гималаев.

Непальская дорога до границы с Китаем (Тибетом)

Чем ближе мы подъезжали к китайской границе, тем больше приходилось останавливаться на кордонах военной непальской полиции. Непальские слова «Намастэ» (привет, пока), «Ганибат» (спасибо) уже автоматически вырывались из уст при виде нового улыбающегося и проверяющего нас непальского военного.

Перед самой границей мы остановились в «Банджи джампинге». Это мост над ущельем, на дне которого протекает река. Место славится тем, что здесь организованы прыжки с моста для всех желающих.

Высота более 160 метров. Цена данного удовольствия составляет в среднем 150-200 долларов. Несмотря на дороговизну, количество желающих зашкаливает.

Наконец, мы сделали это — вдохнули тибетский воздух!

А это наш суровый тибетский водитель автобуса.

На выезде из приграничного города Жангму.

Вглубь Тибета до города Ньялам.

Начало быстро темнеть, поэтому оставшуюся часть пути до Ньялама, города нашей остановки, мы не особо разглядели — видны были только очертания огромных гор вокруг. Дорога по серпантину резко набирала высоту — примерно за час мы поднялись вверх на 1 400 метров. Начали проявляться первые симптомы горной болезни — тяжело дышалось и кружилась голова. Пустынные улицы Ньялама встретили нас уже за полночь. За резкий подъем высоты этот город непальцы нарекли «Воротами ада», так как в прошлом торговцы добирались до этого места долго, тяжело и с потерями. Высота расположения Ньялама была уже нешуточная — 3 700 метров над уровнем моря.

После завтрака мы отправились в акклиматизационный поход на ледниковое озеро. Задача состояла в том, чтобы пешком, постепенно, без спешки подняться на высоту 4300 метров над уровнем моря. Шли медленно, дышали тяжело в такт шагам, пили много воды.

По пути встретилась тибетская стройка, на которой женщины-строители таскали и подавали глиняные кирпичи мужчинам-инженерам.

Тибетские яки.

Я так понял, что для тибетца не собака или управдом — друг человека, а именно як. Можно это назвать целой ячьей культурой. Як является перевозчиком больших грузов, из шерсти яка вяжут теплые плотные, но легкие одеяла, масло яка добавляют в чай «суа ча» и в «тсампу» (тибетское блюдо), мясо яка едят по большим праздникам, ну и, наконец, ячий навоз служит теплоизоляционным материалом для зданий и топливом для обогрева зданий (навоз измельчают специальным приспособлением).

Ледниковое озеро на фоне снежных вершин.

За счет осадочных пород цвет озера был мутно-серым, что совершенно не помешало большинству членов группы занырнуть в него голышом. Температура воды соответствовала 5 градусам Цельсия.

Снежные пики, красовавшиеся перед нами, находились на высоте 5700-5800 метров. Я вспомнил, что нам предстоит покорить перевал высотой как раз 5700 метров, и ощутил воочию, как же это высоко!

Участники группы всю дорогу пытали нашего тибетского гида Тарку разными вопросами быта, культуры и обычаев Тибета.

Запомнился интересный тибетский обычай — многомужество. Поначалу возник естественный вопрос — ЧТО-ЧТО? Оказалось, что многомужество в Тибете в порядке вещей, и оно является следствием далеко не любвеобильности тибетских женщин, а экономическими причинами — чтобы сохранить богатство внутри одной семьи, жена старшего брата автоматически становилась женой всех братьев помладше. Вот такие нравы)

На обратном пути от озера до Ньялама горнячка (горная болезнь) напомнила о себе — голова раскалывалась, дышать было тяжело. Моя сестра за неимением кружки под рукой не стала особо заморачиваться и положила таблетку шипучего аспирина в рот. Рот долго шипел, пока его не залили водой. Экстрим)

Вечерний гостеприимный Ньялам.

С утра общее состояние группы еще больше просело, симптомы горной болезни ощутили на себе даже пытные бойцы. У меня появились первые признаки гайморита, по-видимому, из-за вчерашнего купания. Несмотря ни на что нужно было двигаться и проводить активную акклиматизацию, иначе, лежа на боку, стало бы еще хуже. Мы решили направиться примерно на такую же высоту, что и вчера (4300 метров), только в другое место, на священное озеро Тара Цо (озеро богини Тары).

Несмотря на угрозу обострения гайморита, я не смог удержаться перед соблазном искупаться в священном озере.

Свободное время мы решили потратить на кору вокруг озера. Дойдя до противоположной стороны, мы остановились у места, завешанного молитвенными флагами. Оно было каким-то особенным, потому что все проблемы и болячки улетучились. Было очень спокойно и легко, хотелось находиться как можно дольше в этом светлом оазисе.

Разглядел вблизи молитвенные флаги — на них изображены так называемые «кони ветра», которые несут неземной камень Чинтамани, прилетевший из созвездия Орион и являющийся главным сокровищем мира.

Позади остались два тяжелых тренировочных дня, в течение которых мы во всех красках прочувствовали влияние гор на человека.

Наутро мы попрощаемся с местом испытаний Ньяламом и отправимся дальше, вглубь Тибета.

Продолжение следует …