Выходом из Дарчена мы ознаменовали начало коры. Шли осторожно, копили силы. Сделали привал в месте поклонения южному лицу Кайласа, которое называют Сапфирным. Тибетцы совершали поклоны Кайласу, падая на колени.

Мы немного отклонились от маршрута и поднялись на плато, на котором находилось кладбище 84 махасиддхов. «Махасиддхи», в пер. с санскр. «великие достигшие» — великие йоги, которые с помощью медитативных практик при жизни достигли полного просветления. При этом, что самое интересное, в отличие от официального буддизма со строгими правилами и бритыми головами у монахов, махасиддхи считали, что воздержание от грехов и культивирование добродетелей считается желательным, но не обязательным условием просветления. Поэтому, зачастую, махасиддхи не соблюдали нормы буддийской морали, но тем не менее слыли великими святыми и чудотворцами. Кладбище махасиддхов является священным местом, местом поклонения для тибетцев, в чем мы убедились, поднявшись на кладбище.

Вообще, в Тибете принято проводить так называемые «Небесные похороны». Это когда труп человека разрубают на кладбище и отдают на съедение хищным птицам, нередко к «трапезе» присоединяются собаки. Поэтому в районе Кайласа собаки смотрят на тебя не как на друга и товарища, а как на предполагаемый завтрак. Лично я человеческие кости на кладбище не увидел, но многие из нас видели, зрелище не из приятных. Последовав примеру тибетцев, мы совершили ритуал — каждый отрезал по чуть-чуть от своих волос и оставил в этом месте вечной памяти.

Пройдя через чортен (ступу-врата), мы уже официально вступили на священную землю Кайласа.

Слева на горе по ходу пути возвышался удивительный монастырь Чуку-Гомпа.

Подниматься до него было непросто, дорога была крутая, но когда мы попали на территорию этого монастыря, то по количеству паломников мы сразу поняли, что это очень важное место для каждого тибетца. Люди со счастливыми лицами организованной толпой делали обход вокруг монастыря, не веря, что на их долю выпала честь находиться на территории почитаемой святыни.

Что же такого есть в монастыре Чуку-Гомпа? Во-первых, в этом месте ощущается огромная созидательная сила, энергетика которой пронизывает тебя насквозь, возникает такое чувство, что тебя питают как батарейку энергией. Во-вторых, в монастыре находятся три священные реликвии, которые мы видели собственными глазами: огромная раковина, которая иногда сама издает звук, очень красивый котелок, который сам варит и нерукотворная статуя, которая внезапно сама себя явила. Существует легенда, что непальцы хотели украсть эти реликвии, но раковина начала громко издавать звук, котелок начал кипеть с кровью, а статую они так и не смогли сдвинуть с места. В общем, непальцы ушли ни с чем, а мы уходим с отличным воспоминанием о светлом месте. Заключительным аккордом в посещении Чуку-Гомпа стала моя встреча с маленьким тибетцем, который приветствовал меня и по-мужски пожал руку.

После небольшой чайной трапезы мы отправились дальше в поисках новых впечатлений. Яки, тащившие наши вещи, задержались в районе редко поросшей травки и ждали своих хозяев-погонщиков.

Один из яков явно не был намерен помогать нам в пути и всячески уклонялся от «драгоценного» груза. Но два опытных тибетца всё-таки сумели договориться с бедным животным и плотно закрепили два походных рюкзака по мохнатым бокам.

В минутах десяти от места чаепития перед нашими удивленно восхищенными лицами предстала гора гуру Падмасамбхавы (гуру Ринпоче) или по Мулдашеву «Дом счастливого камня». Я бы сказал, что это не гора, а горный комплекс. Сначала мы увидели симметричную гору с несколькими разграниченными горизонтальными уровнями, как некими ступеньками.

На одном из таких уровней прямо посередине находилось углубление уж очень походившее на закрытый каменной дверцей вход.

Я остановился отдышаться и долго вглядывался в это место в надежде что-то увидеть. Дальше последовали две отшлифованные вогнутые горы, расположенные напротив друг друга по ходу движения, причем со стороны «Дома счастливого камня» шлифовка горы была лучше.

Эти горы называют огромными «зеркалами времени». Поговаривают, что в этом месте благодаря вогнутости и отшлифованности гор создается искажение времени. Искажать свое биологическое время особо не хотелось, но эти гигантские «зеркала» действительно завораживали. Заключительной частью горы гуру Падмасамбхавы было «седло Гэссера» — отшлифованная вогнутая стена, внизу которой находился еще один таинственный «вход» куда-то.

Такое чувство, что этот «вход» кто-то смазывал, так как сверху «входа» были подтеки.

Перед нами открылось западное лицо Кайласа, его еще называют «Рубиновое».

Справа на западном лице Кайласа, на определенном постаменте располагались какие-то «фигурки» в два ряда, похожие на человеческие скульптуры.

Проверить это доподлинно было невозможно, поэтому приходилось довольствоваться только предположением. Тибетцы не теряли времени и прикасались головой, руками к священному камню, на котором остались следы от коня еще одного великого героя Тибета Гэссера.

Немного поодаль нам встретился еще один священный камень, на котором был запечатлен след Хаягривы — божества, защитника Тибета.

Постепенно Кайлас открывался для нас новыми гранями и дарил нам новые картины. Перед северо-западной гранью показалась гора с интересным выточенным на ней рисунком.

Я, конечно, не специалист по мантрам, но этот рисунок походил на мантры, изображенные на молитвенных барабанах.

Говорят, что Кайлас открывает потаенные возможности в человеке, помогает раскрыться творческой натуре. Мы были с сестрой участниками некоего творческого «фристайла», в простонародье — «что вижу, то пою». У нас примерно так и получалось: мы пели по пути много песен, только что сочиненных — про отчизну, про родителей, про поворот, про речку, про травинки… Настроение было очень хорошим и легким, хотелось петь, танцевать и сочинять стихи, что, не напрягаясь, мы и делали. У Кати родились крылатые фразы: «Скоро мы вернемся с коры» и «Сегодня было очень КАЙЛАСНО!» Было действительно Кайласно… И по ходу не только нам…

И вот мы незаметно приблизились к Северному лицу Кайласа, как его еще называют «Золотое» или «Бриллиантовое» лицо.

Перемахнув через горную речушку, мы оказались в месте нашей остановки на ночь.

Высота 5200 метров. Мы чувствовали внутреннюю гордость за наш маленький подвиг, мы прошли первый день коры! Моя сестра, несмотря на тяжелый день, сумела выучить стих известного тибетского поэта Миларепы. Свидетелем ее поэтичного выступления был Кайлас в закате солнца.

Утро началось с умывания около маленькой горной речушки, берущей начало с ледников Северного лица Кайласа. Вода была настолько холодной, что создавалось впечатление, что мы протираемся льдом.

Подъем к Северному лицу Кайласа был не из легких, но было чрезвычайно интересно приблизиться к священной горе поближе.

Постепенно галька сменилась мореной (ледник с камнями).

Задул сильный ветер, пошел снег. Кайлас не хотел полностью открываться.

Половина нашей группы решила вернуться, а вторая половина, со мной в том числе, решила подойти еще ближе к леднику, прилегающему к Кайласу. Грандиозное природное строение открылось перед нами во всей красе! Хотелось вглядеться в каждую деталь, в каждую морщинку Кайласа и запечатлеть всё в своей памяти.

Я машинально набрал горсть снега в питьевую бутылку — эта растаявшая вода доехала со мной до Екатеринбурга.

Постояв еще некоторое время, мы отправились в обратный путь.

Все мысли сконцентрировались на завтрашнем сложном дне, дне перевала, дне главных испытаний. На ужине пришла идея провести этот день в абсолютном молчании. Мы с сестрой сразу же ее поддержали. Было внутреннее стойкое убеждение, что молчание сэкономит наши силы, которые нам очень пригодятся.

Утром Кайлас встретил нас приветливо в лучах восходящего солнца, как будто подбадривал, вселял в нас уверенность, что испытания этого дня мы легко преодолеем. Учитывая то, что ночью была снежная буря, утренняя солнечная погодка вызывала удивление и настраивала на позитивный лад.

Тем не менее, вся группа была предельно сконцентрирована. Все были погружены в свои мысли, экономили силы.

Справа показалась огромная каменная стена, тянувшаяся от Кайласа на внушительное расстояние.

Эта стена была правильно вогнутой формы и представляла собой очередное каменное зеркало. По рассказам Мулдашева, это «зеркало» именуется «зеркалом царя смерти Ямы».

Следующей нашей остановкой было кладбище под названием Шива-Цал.

По тибетским поверьям, в этом месте перед перевалом человеческая сущность умирает, чтобы возродиться в новом обличии на перевале. На Шива-Цале принято оставлять свои самые ценные вещи, которые прочно связывают тебя с материальным миром, а также оставлять частичку своих волос и даже каплю крови. Каждый оставил что-то ценное. Я оставил любимые кроссовки, шапку и футболку.

После Шива-Цала нам предстояла череда местных «аттракционов»:

1) Прикосновение к камням со следами великого йога Миларепы.

2) Проверка кармы. Пролезешь между камнями — отличная карма, не пролезешь — плохая. Интересно, что делать большим людям? Видать, по мнению тибетцев, у всех больших людей карма плохая …

3) В поисках волос божеств Дакини. Засовываешь глубоко руку в земляную норку, достаешь оттуда горсть земли и ищешь в этой горсти волосы. Найти хотя бы один волос Дакини — к большой удаче. Ребята из нашей группы находили, помог им наш опытный гид Тарку.

Перед непосредственным покорением перевала мы решили сделать основательную остановку. Рядом с местом остановки находилось крошечное интересное озеро с бирюзовой водой. Оно было правильной округлой формы и ровно наполовину покрыто льдом.

В моей памяти это озеро осталось под кодовым названием «Инь-Янь».

Место нашего перерождения, одно из главных мест всей коры — перевал Дролма Ла (высота 5630 метров) был перед глазами.

Вперед! Начав очень резво подъем, я в скором времени перешел на медленный короткий шаг с частыми остановками. Складывалось ощущение, что ты ползешь как черепаха и никак не приближаешься к заветной цели. После каждой остановки, успокаивая дыхание, я быстро начинал вновь задыхаться. Мимо резво пробегали тибетцы, они предлагали помощь, брали наших девушек под руки и предлагали какие-то белые таблетки. Я был в полной дезориентации, в голове был туман, через который пробивалась единственная мысль — добраться до самой верхушки как бы плохо ни было. И я дополз! Я покорил перевал высотой 5630 метров! Чувство гордости за этот подвиг переполняло всю группу.

А гордиться было чем — мы почти поднялись на высоту самой высокой горы в России — горы Эльбрус (5642 м). Дружно развесив по периметру молитвенные флаги, мы не стали долго задерживаться на перевале и двинулись дальше. Всё-таки высота была нешуточная.

На спуске показалось озеро с бирюзовым оттенком Гаури Кунд (Парвати Кунд) — священное озеро, которое сотворил бог Шива для своей супруги Парвати.

Это озеро очень почитаемо у индусов, поэтому каждый индус стремится совершить в нем омовение, даже если озеро покрыто кромкой льда.

Через некоторое расстояние, справа над нами повисла скала, причудливо напоминающая топор.

Она так и называется «топором кармы». В этом месте коры после перевала «топор» окончательно отрубает старую карму у паломника и он может начать новую жизнь. Это невероятное действие я ощутил на себе в полной мере. Когда я прошел «топор кармы», мне стало плохо, я не мог передвигаться, потому что с правого бока стало сильно колоть, как будто внутри образовался какой-то комок. Я делал несколько шагов в минуту и подолгу стоял.

Данную боль сопровождало постоянное головокружение. На спуске увидели лежащую на земле тибетскую бабушку. Ей было тоже плохо. Мы растолкали бабушку, заставили выпить воды с витамином С и помогли совершить спуск. Внутреннее напряжение не покидало меня. В голове крутилась единственная мысль: «Главное, чтобы это был не отек легких». Хотя я мало себе представлял, что такое отек легких …

После крутого спуска мы зашли в чайный домик, чтобы привести себя в чувства и отдышаться. Сидели долго, пили воду и чай. Когда решили двинуться вперед, я начал чувствовать, что во мне откуда-то появляется новая энергия. Ощущения были незабываемые и неповторимые. Состояние напоминало далекое беззаботное детство, когда энергия льется через край и ее не жалко, потому что у тебя ее «вагон». Откуда ни возьмись появились снег и ветер, но они меня мало заботили, потому что я был полностью поглощен своим «обновлением». Эмоции переполняли, от такой легкости казалось, что если я немного ускорю шаг, то непременно взлечу … Возникает добрая грусть, когда вспоминаешь то волшебное состояние души, так как такой гармонии с собой, такого единения с миром, я не испытывал никогда в своей жизни.

Наконец, мы «долетели» до монастыря Зутрулпук. Этот монастырь прочно связан с именем йога Миларепы. Внутри монастыря находится вход в пещеру Миларепы, закрытый алтарем с серебряной статуей великого йога.

Говорят, что вход в пещеру закрыли алтарем, потому что никто не возвращался из этой пещеры. И, вообще, это вход не в пещеру, а в глубокие подземелья. Будем надеяться, что невернувшиеся люди просто нашли в этих подземельях свое счастье.

Рядом с монастырем находился огромный обтесанный камень с пятью гранями.

По легенде во время соревнований буддийского йога Миларепы с боннским магом Наро Бончунгом «кто сильнее», Миларепа обтесал этот камень и доставил по воздуху в это место одной силой мысли. Сильные были мысли у Миларепы.

Традиционно кору вокруг Кайласа ходят за три дня, и, как раз, в местечке у монастыря Зутрулпук обычно останавливаются на ночлег в конце второго дня. Чувствуя в себе силушку, мы решили нарушить данную традицию и закончить кору за два дня. Путь лежал через красивую долину в желтых осенних тонах.

Шли спокойным шагом, смотрели по сторонам на горные хребты, останавливались возле интересных мест. Мне запомнилась грот-пещера с каменной ровной плитой сверху, с которой стекала вода. Плита была настолько ровной, как будто ее шлифовали и изготавливали под заказ. На одной из таких остановок захотелось спеть что-нибудь детское, беззаботное — спели с сестрой «Крылатые качели», на бэк-вокале помог тибетец, который делал упор на слове «КАЧИЕЛИ». В знак благодарности, что мы взяли его в свой хор, парень спел нам свою песню, тибетскую, как всегда мелодично-грустную.

Постепенно цвет долины поменялся на бардово-желтый. По легенде в этом месте тибетский герой Гэссер победил демонов. Бардовая земля напоминает тибетцам о том великом сражении.

Красивейший закат встречал нас на выходе из долины!

Это был наш подарок! Мы почти прошли кору, осталось чуть-чуть по дороге дойти до Дарчена, чтобы уже официально завершить это нелегкое испытание! На небе появились «демонические», я бы сказал, «остервенелые» глаза, которые сопровождали нас в пути пока совсем не стемнело, но нам бояться было нечего, после перевала мы были «чисты» как младенцы. При подходе к Дарчену нам с сестрой позвонили родители — мама как чувствовала, что кора закончится сегодня, хотя мы говорили, что кора будет идти три дня. И вот, это свершилось, герои вернулись в Дарчен! На огромную радость уже не хватало сил, но состояние легкости, несмотря на усталость, сохранилось. Была уже полная темнота, и никто не слышал радостных возгласов, рукопожатий и объятий нашей группы. В итоге в этот день мы намотали 34 километра по горам!